Костюмы

Информация о материале | время создания: 01/03/2017 время последней редакции: 09/08/2017

Народный костюм Ракитянского района является одним из ярких элементов традиционной культуры на Белгородчине. Он представляет собой ансамбль, в котором сконцентрированы мировоззренческие взгляды, эстетические вкусы наших предков. В костюме отразилось социальное благосостояние семьи, окружающий мир, род занятий человека.

История создания костюма уходит в далекое прошлое, когда древние люди занимались земледелием, скотоводством, охотой, рыбной ловлей. Поэтому в орнаментации русской народной одежды мы видим свидетельства влияния на одежду трудовой деятельности предков. Вековые традиции, национальное своеобразие и мастерство людей проявляются в образцах материального творчества русского народа, в его традиционно русской одежде.

Говоря о костюме Ракитянского района, имеют в виду, прежде всего, женскую одежду сёл Меловое, Вышние Пены, Нижние Пены, Коровино, Псковское. Именно этот костюм стал «визитной карточкой» района, хотя область распространения такой одежды гораздо шире – это бассейн реки Пены, захватывающий некоторые села Ивнянского района, а также сопредельные с Ракитянским районом села Курской области.

Особенностью сарафана, распространенного в бассейне реки Пены, является конструкция, основанная не на косых клиньях, а на прямых клиньях и подклинках. Передняя часть состояла из двух сшитых полотнищ, задняя - из одного прямого полотнища и четырех прямых подклинков. Широкая задняя часть собиралась в густые складки.

Передсарафана украшался лишь в самом верху, так как закрывался длинным передником на тесемках. Основное украшение – так называемые «вухаты», позумент (галун) из парчи, густо затканный золотой или серебряной нитью, проложенный по верху и «мышкам» (лямкам) сарафана. «Кругом с вухатами» назывался сарафан, расшитый позументом впереди (1 ряд) и сзади (2 ряда). Если «вухаты» заменялись бархатом (бордовым или вишневым), такой сарафан считался менее богатым. Проигрывали в глазах сельчанок и «белые», серебряные «вухаты». Позумент обязательно оторачивался тонкой полоской бархата или «стамеда» зеленого или малинового цвета, а по периметру выкладывался круглым в сечении черным шнуром, обвитым золотой или серебряной нитью («перевивка»).

Подобные сарафаны были «с подбоем», то есть украшенные лентами по низу. Их количество было строго ограничено - три, реже - четыре. Помимо шелковых, затканных цветами лент нашивался «лом» - золотая парчовая лента, по качеству выделки отличавшаяся от «вухат». Особенно богатым считался сарафан с двумя «ломами». По нижнему краю сарафана шла тканая вручную на дощечках красная тесьма – «гитанчик».

Сарафаны подпоясывались широкими длинными поясами, ткаными на стане полосами. Они были широко распространены на юге России. Широкие из тонкой шерсти «шленские» пояса покупали. Их завязывали сзади. Полосатые пояса дважды обматывали вокруг талии, завязывали впереди и выводили концы по бокам. Домоткаными узкими поясами из плотной и грубой шерсти домашней выделки перепоясывали «будённые», то есть повседневные рабочие сарафаны, которые обычно никак не украшались, лишь по низу нашивался «гитанчик».

Самые состоятельные сельчанки могли позволить себе сарафан «шубку», который шился из красного штофа с белой холстинной подкладкой. В отличие от черного сарафана, «шубка» расшивалась по переду сверху донизу золотым позументом, что в сочетании с ярко-алым штофом и зеленым бархатом отделки представляло собой самое праздничное и колоритное оформление костюма Белгородско-Курского региона. При полном преобладании на Белгородчине черного сарафана «шубка» являлась замечательным исключением из общего правила.

«Шубка» надевалась без передника («хвартука»), в отличие от черного сарафана, где передник был необходим. Шились передники из кашемира или штофа малинового и красного цветов, по верху и низу украшались золотой бахромой. По низу бахрома часто нашивалась в несколько рядов, иногда дополнялась шелковыми лентами.

Рубахи в селах Меловое, Нижние и Вышние Пены были бесполикового типа, с воротником. «Поликами» здесь назывались тканые узоры на плечах. Возможно, в древности рубахи были действительно с поликами, выкраиваемыми отдельно. Со временем при изменении конструкцииэто название закрепилось за декоративным оформлением. Отголоски старинной конструкции более четко выражены в рубахах с «кумачами», когда на рукав нашивались прямоугольники кумача с вышивкой цветными нитями, в основном, черными и белыми в технике «роспись», а также в рубахах с кружевными вставками. Часто по кружеву, плетенному на коклюшках в виде сеточки красной крученой хлопчатобумажной нитью, вышивали узор. Эту вставку обрамляли тканые узоры. Был и такой вариант «полика»: на кумач нашивали белое кружево. В рукава также вшивали «тканки» (отдельно вытканные ленты из красных и белых нитей). Рубахи с рукавами без «поликов» назывались «сухими». Они часто шились из холста, вытканного браным способом: поверхность ткани покрыта рельефным узором (в зависимости от рисунка ткачество называлось «в сосенку» или «сухарями»).

Ворот рубахи обычно скрепляли красной шелковой лентой, продетой в прорезные петли. Сама лента, завязанная бантом, служила дополнительным украшением и закрывала разрез рубахи.

Манжеты рубахи («чохлы») были либо ничем не украшены, либо окантовывались кумачом и вышивкой в виде зубцов. Чаще всего на праздники надевались накладные манжеты, называемые «брыжжи», в виде заплиссированной рюши, составленной из трех лент (синей, красной, зеленой), пришитых рядами друг к другу. Бытовал и вариант с рюшью из холста, вытканного выпуклыми красными полосами.

Особенностью женского костюма сел Меловое, Вышние и Нижние Пены был головной убор, именуемый «оправа», состоящий из пяти, а то и шести предметов.

Надевание «оправы» было делом сложным, требующим помощи со стороны. На собранные вверх волосы надевали рогатую кичку, сделанную из простеганного холста, затем подвязывали налобник и позатыльник, сверху водружали «кукошник» - шапочку с гребнем. Все это сооружение перевязывалось шелковым «цветковым» платком яркой расцветки: по черному полю – зеленые и фиолетовые полосы, выпуклые цветы, разноцветная бахрома. Складывали платок особым способом так, чтобы вся бахрома свисала вниз. Сам по себе «цветковый» платок, замкнутый в кольцо, являлся девичьим головным убором. Девушку в этом уборе называли «повязанная».

Иногда женщины подвязывали еще один платок под подбородком, концы завязывали надо лбом, расправляя их в виде банта. Возле висков втыкали перья селезня – «косицы».

Повседневным головным убором был «повязник». На волосы, собранные вверху, вместо кички надевали «коляску»: сложенным платком обматывали пучок волос. Затем повязывалась «бухарка» - платок из тонкой шерсти. Концы впереди завязывали и скручивали жгутом. Под боковые крылья подкладывали бумагу, чтобы сделать головной убор повыше.

Сверху накидывали более нарядный «цветковый» или «шитый» платок. Его называли «постовой». Он изготавливался из тонкой бордовой шерсти, расшивался тамбурным швом яркими разноцветными нитками.

Характерной особенностью праздничного наряда было наспинное украшение – «заплечники». Шелковые ленты с тканым цветочным узором (зеленые и красные) пришивались друг к другу по всей длине, узкими концами крепились на тесемку. Поверх них пришивалась золотая бахрома. Другие концы часто украшались бахромой из шленки.

В качестве украшения использовали разнообразные бусы, называемые в зависимости от длины: «поддушник» (короткие, под горло), «монисто» (более длинные), «сетка» (плетеное ожерелье из мелких бус и бисера в 2 - 3 ряда). На венчании невеста надевала крестик на ленте.

Праздничной обувью были черевики – кожаные туфли, которые шили местные сапожники. В будни (а бедные - и в праздники) носили лапти. Вечером на прогулку надевали «коты» – вязаные крючком тапочки. Обувь надевалась на суконные чулки.

Близкий к вышеописанному костюм бытовал в селах Коровино и Псковское. Однако, рубахи в селе Коровино по своему крою и декорированию идентичны верхне- и нижнепенским, а кокошник села Псковское внешне повторяет кокошник оправы этих сел, хотя по исполнению несколько от него отличается. Так, у псковского кокошника более мягкая шапочка, гребень – словно набитая ватой подушка. Однако это несущественные различия. Основной признак идентификации – конечно же, крой.

Географически села Коровино и Псковское также расположены в бассейне реки Пены, так что это может служить подтверждением бытования в них «пенского» костюма.

В Коровино носили чепец, который является более поздним головным убором, чем кокошник. Возможно, в этом селе параллельно бытовали оба головных убора.

Села, расположенные в бассейне реки Пены, издавна славились традициями ткачества из конопли и домотканой шерсти. Как уже было упомянуто, даже рубахи крестьянок украшали чаще всего не вышитые, а вытканные узоры. То же можно сказать и о рушниках, где тканый узор покрывал до половины поверхности холста. Такими рушниками украшали интерьер хаты на праздники, с ними же водили карагоды.

Из домашней шерсти, окрашенной в яркие цвета, ткали полосатые и орнаментальные изделия различного предназначения. Это и детские одеяла «ложнички», украшенные по одной стороне лентами, помпончиками и кистями из разноцветной шленки, «пастилки», используемые как покрывала для кроватей; свадебные ковры с золотой бахромой с «киюшками» (шариками из золотых нитей).

Село Солдатское, расположенное в южной части района, отличается от сел бассейна реки Пены иными традициями в костюме. Здесь доминировал юбочный комплекс, хотя старожилы упоминали сарафаны из черной волосени. В селе эту ткань на сарафаны называли «суконва». Сарафаны носили только женщины. Девушки предпочитали юбки.

В данном селе был прямой сарафан, собранный вверху на сборку и украшенный по верху и лямкам «гарусочками» (тесьмой) и лентами. Низ сарафана также оформлялся лентами.

Традиционной была рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку ткани – крой, наиболее распространенный на Белгородчине. Рубахи были с «переднями» - так старожилы называют оформление переда рубахи мелкими складочками – «наборушками». Этот процесс описывается Евгенией Кузьминичной Стариковой (1917 г.р.): «Наборушки набирали густо-прегусто, да еще иголочкой так шморгали, чтобы дробненькая была передня». То есть вокруг ворота набирали складочки, тщательно считая количество нитей на ткани, затем закрепляли эти складки еще раз чуть ниже, чтобы они не расходились.

Рукав у полика собирался в сборки, манжеты («чехлы») были узкими, «обзубленными бумагой», то есть вышитыми по краю хлопчатобумажными нитками узором в виде зубчиков. Узор варьировался – иногда «чехлы» вышивались «рябушечкой» (орнамент из чередования в шахматном порядке крестиков – 3 вверху, 3 внизу), а также «косочкой» (тамбурным швом).

Таким же «обзубленным» был воротник рубахи. Далее декор располагался таким образом: вышивался край полика (полоса цветочного орнамента) и весь рукав цветочным раппортом. Иногда рукава расшивали петухами, вазонами. Использовались красный и черный цвета.

Юбки в селе шили из фабричных тканей – сатина, ситца, кашемира, шалона («шалуновые» юбки).

Шалоновая ткань была купонной, с вышивкой тамбурным швом разноцветно окрашенной нитью – рисунок получался радужным. Юбки выкраивались так, что рисунок шел по центру изделия вкруговую. По подолу юбки украшались лентами с вытканными цветами – «букетовыми», тканой золотой и серебряной тесьмой (позумент), «гарусочками» (пушистой тесьмой), плюшем и бархатом, «косочками» - плетеной золотой и серебряной тесьмой, блестками. Юбки, как правило, были красного или малинового цвета, широкие, в складку – их еще называли «рясные», что означало «пышные». Пояс юбки заканчивался тесемками с «махрами», так называемое «поястье», которое служило одновременно и подпояской. Сельчанки помнят, что надевали и отдельные гарусовые подпояски, узкие, 2-3 сантиметра шириной, с бахромой на концах. Юбки из хлопчатобумажных тканей украшали воланами.

В качестве нагрудной одежды женщины носили жилеты, корсетки, кофты, чинарки. Кофты шились как часть «парочки» костюма, в основном, в тон юбки. Они имели приталенный силуэт, застегивались посередине, рукава – с «чехлами», длинными до локтя, манжетами, пришитыми к собранным в сборку рукавам.

Корсеты и чинарки были идентичны по крою и декору, чинарки были чуть длиннее и имели рукава. Для изготовления подобной одежды использовали бархат, сукно, сатин, атлас. В зависимости от фактуры ткани менялось и декоративное оформление. Ткань, которая сама по себе выглядела богато, нарядно, или была ярких, светлых тонов, не требовала пышной отделки. Черные и синие ткани обязательно украшались. Жилетка отличалась от корсета по крою, но декорировалась аналогичным образом.

Из зимней одежды сельчане помнят поддевки из голубого сукна, расшитые лентами. Их покупали в Борисовке. Носили зимой черные и желтые шубы с «хвалдами» от талии, а также мужские «хапуны» - просторную прямую одежду с большим воротником. «Хапун» шился из черного сукна и считался признаком зажиточности. Его надевали на шубу.

В селе Введенская Готня бытовал костюм, который с полным основанием можно назвать украинским.

Костюм состоял из рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку, юбки и корсета. Рубахи были гладкими у поликов, с собранными рукавами. «Передня» (ворот) и рукава возле поликов и «чехлов» - манжеты - собирались в «наборушки» - мельчайшие складки, набираемые на иглу по счету нитей и закрепляемые в двух местах для устойчивости. А также в селе существовал более поздний вариант рубахи с кокеткой, продублированной подоплекой, с планкой застежки и воротником стойкой.

Рукава рубах декорировались цветочным орнаментом по всему полю с использованием черных и красных нитей. Встречались также узоры с характерными для украинцев мотивами - вазонами с цветами и петухами.

Юбки шили из фабричных тканей: сатина, ситца, кашемира, шалона – («шалуновые» юбки), чаще всего красного или малинового цветов. Традиционным украшением были нашитые на подол «букетовые» ленты, позумент, «гарусочки», золотная бахрома. В юбках из более дешевых тканей подол отделывался черным плисом с блестками и тесьмой, а чуть выше подола нашивался волан.

Фартук был непременным атрибутом костюма, по ткани и декору аналогичным юбке. Более старинным типом передника был холщовый, украшенный кружевом и вышивкой. Его носили с юбкой из домотканой шерсти коричневого цвета.

Основной нагрудной одеждой был корсет (корсетка) – украинская безрукавка. Его шили как из сатина, так и из более дорогих тканей - сукна, атласа, бархата. Корсеты были не длинными, до верхней части бедер, и сильно заужены в талии. Передняя часть была цельнокроеной, задняя – отрезной по спинке либо со складками от талии, либо со вставленными клиньями.

Спереди корсеты украшались лентами контрастных цветов и позументом. Декор также располагался по низу корсетов, сзади вдоль пояса и даже по швам. Некоторые корсеты имели пояс, вшитый в боковые швы и застегивающийся спереди на пуговицу.

Разновидностью верхней одежды считалась чинарка. В Введенской Готне её называли «казачка». Шили её из черного сатина на ватной подкладке, длиной до середины бедер. По крою это тот же корсет, только с рукавами. Праздничные чинарики украшали рядами разноцветных «гарусков», будничные могли быть без декора.

В селе Введенская Готня носили также «калтаны» из синего фабричного сукна.

Лапти носили в будни на работу, в праздничные дни - сапоги, а в более позднее время – ботинки «венгерочки», то же, что и «румынки».

«Златоглав» или «золотоглав», как называли его в селе Введенская Готня, - головной убор, который носили на великие праздники. «Золотоглав» состоял из нескольких составляющих: сначала на голову надевали красный «почепушник», затем на лоб привязывали «золотоглав», прямоугольную твердую основу, обтянутую парчой, а сверху накидывали «дымку» - длинный газовый шарф, концы которого украшались лентами и узким позументом, а в центральной части к краю пришивалось серебряное кружево. В этом селе «золотоглав» надевала сваха со стороны жениха, невесту же после венчания повязывали платком без повивания.

Венчальный убор невесты в Введенской Готне изготавливался из «дымки»: начиная от одного края шарфа, мастерица собирала «брыжи», перемежая их лентами. На лоб ниспадала первая оборка, на которую надевали венец. Конец шарфа свободно свисал в виде фаты; иногда он был так длинен, что невеста перекидывала его через руку. Венок представлял собой белые бумажные цветы в сочетании с красными цветами и зелеными листьями. Спереди венок украшался нитями с мелкими восковыми цветами.

В будни надевали ситцевые платки, повязывая обычным способом – под подбородком, с конусом надо лбом («со вуточкой», то есть конус, чуть выдвинутый вперед, напоминал утиный клюв). Из-под платка был виден идеальный пробор (прическа «с рядком»), которую добивались смазыванием головы репейным маслом. На праздники повязывали платок «бабочкой», обматывали вокруг головы, оставляя сзади свисающий конец.

Украшения: бусы из полевого шпата с монетами и без них, а также серебряные серьги с камнями из полевого шпата.

Обувь была вполне традиционной для юга России: в будни - лапти, в праздники - черевики. Однако женщины обували и сапоги «на хвалдочках» (голенища гармошкой) черного цвета, что не было характерно для русских сел.

Таким образом, традиционный костюм Ракитянского района складывался на протяжении столетий, выполняя как утилитарную, так и эстетическую функции. Это отразилось в особенностях края, отделки, орнаментации каждого элемента и комплекса одежды в целом. В ней воплощен труд, эстетические и художественные вкусы наших предков, авторский стиль талантливых мастериц.